To Kalon，這個名字在納帕谷意味著什麼？

它是 Robert Mondavi 酒莊的「起家厝」，是當年羅伯特·蒙大維先生最早買下的那片田地。後來他與木桐堡合作釀造 Opus One 時，裡頭同樣用上了 To Kalon 園的果實。某個角度來說，Reserve “To Kalon” 可以說是 Opus One 的姊妹作。這片位於 Oakville 的傳奇葡萄園，也是 Schrader、Realm 等膜拜酒莊果實的來源。

2022 年份的精選卡本內蘇維濃，剛拿到分數。

Decanter 給出 97 分，形容它「展現經典卡本內性格，黑莓果香、石墨與新雪松氣息。酒體飽滿，精準細緻的單寧與打磨過的結構。品質與深度非凡，是一款典範級的 Mondavi Reserve」。Robert Parker 的 Wine Advocate 同樣給出 95 分，描述「黑櫻桃、壤土與香料層層湧出，酒體飽滿，濃郁集中，悠長天鵝絨般的尾韻帶出黑巧克力氣息」。James Suckling 的 95 分則寫道：「入口如此柔順、濃郁而放鬆，隨後在口中穩固收結，展現極佳的陳年潛力」。

這款酒在法國橡木桶中陳釀 21 個月，再於瓶中靜置一年才釋出。現在開瓶，它已經準備好展現自己；若你願意多等幾年，它會回報你更多。

而 2013 年份的五十週年紀念版，是另一種層次的存在。

Decanter 給出 97 分，形容它「展現經典卡本內性格，黑莓果香、石墨與新雪松氣息。酒體飽滿，精準細緻的單寧與打磨過的結構。品質與深度非凡，是一款典範級的 Mondavi Reserve」。Robert Parker 的 Wine Advocate 同樣給出 95 分，描述「黑櫻桃、壤土與香料層層湧出，酒體飽滿，濃郁集中，悠長天鵝絨般的尾韻帶出黑巧克力氣息」。James Suckling 的 95 分則寫道：「入口如此柔順、濃郁而放鬆，隨後在口中穩固收結，展現極佳的陳年潛力」。

這款酒由 86% 卡本內蘇維濃、7% 卡本內弗朗與 7% 小維鐸混釀而成，在法國橡木桶中陳釀 21 個月，再於瓶中靜置一年才釋出。現在開瓶，它已經準備好展現自己；若你願意多等幾年，它會回報你更多。

To Kalon Reserve Cabernet Sauvignon 2022
零售價 NT$9,800
貴賓價 NT$6,900
同一個葡萄園，同一個年份，這是進入 To Kalon 世界最直接的那扇門。

兩種規格，兩種收藏的姿態。

Oakville Cabernet Sauvignon 2013
1.5 公升六入裝，白色酒標。這是與朋友分享的紀念，是酒櫃裡一排安靜而篤定的存在。
零售價 NT$21,560
貴賓價 NT$15,100

Oakville Cabernet Sauvignon 2013
3 公升單入裝，黑色瓶身。庫存僅 5 瓶。這是拍賣會上的規格，是留給未來某個重要日子的答案。
零售價 NT$56,800
貴賓價 NT$39,800

Oakville Cabernet Sauvignon 2022，
零售價 NT$4,500
貴賓價 NT$4,050
預計十二月到貨，現在預訂，正好趕上今年的節慶時光。

有些酒是買來喝的。有些酒是買來記住的。To Kalon 的這兩種年份，恰好兩種都是。

有些年份，是釀酒師等了一輩子的答案。

2023 年，Napa Valley 迎來了一個被葡萄酒媒體形容為「令人驚嘆」的頂級年份。這一年的生長季涼爽而漫長，葡萄在藤上緩緩熟成，不急不躁，最終在十月的溫和乾燥天氣中，於最適宜的時機被採收。

對於 Pritchard Hill 高處的 Sage Mountain 葡萄園而言，火山岩土壤與高海拔帶來的日夜溫差，讓果實保有罕見的鮮活感與礦物張力，最終釀出的酒液在深度、層次與優雅之間達成了一種近乎苛刻的平衡。

而 2023 年之所以無法被複製，是因為它恰好落在一個人的第五十個年頭。

Tim Mondavi，Mondavi 家族二代釀酒師，1974 年便開始掌管家族葡萄園，隨後與父親 Robert Mondavi 及 Baron Philippe de Rothschild 共同打造了 Opus One 的首個年份 1979，並引領其釀酒方向超過二十年。

2005 年，他與姊姊 Marcia 創立 Continuum，將一切經驗、抱負與對土地的固執，全部傾注在 Pritchard Hill 這片岩石遍佈的山坡上。

2023 年份，是他職業生涯連續第五十個釀酒年份。半個世紀的判斷力、手感與耐心，都在這一年找到了最完整的表達。

滿分從來不是偶然，但在 2023 年的 Continuum 身上，它更像是一份遲來的確認：一個釀酒師用五十年時間，終於等到了一個能將他的全部意圖毫無折損地呈現出來的年份。

國際權威評分殊榮

• 《The Wine Advocate》：100 分

• Wilfred Wong of Wine.com：100 分

• James Suckling：99 分

• Jeb Dunnuck：99 分

這款酒由 46% Cabernet Sauvignon、41% Cabernet Franc、7% Merlot 與 6% Petit Verdot 調配而成。Cabernet Franc 的高比例並非刻意為之，而是 Sage Mountain 的風土在說話：位於霧線之上，日照充沛而夜溫溫和，火山土壤貧瘠而排水性極佳，Cabernet Franc 在這裡能夠達到罕見的成熟度，同時保留纖細的花香與活力。

釀造與品飲筆記

酒液在法國橡木桶中帶酒泥陳釀二十一個月，其中 56% 為新桶，裝瓶前不澄清、不過濾。

入口是破碎玫瑰花瓣與佛手柑的香氣，隨後湧現深色櫻桃、可可、紫羅蘭與野百里香的層層交疊，單寧細膩如絲，酸度明亮而貫穿始終，尾韻的礦物感像是從 Pritchard Hill 的岩石中直接鑿出來的一般。

「Continuum 代表著對一座山坡莊園葡萄園的清晰專注，而這一切，沒有過去的一切，不可能實現。」—— Tim Mondavi

五十年，四代人，從 To Kalon 谷底到 Pritchard Hill 山巔，從 Opus One 的草創到 Continuum 的完整獨立。2023 年份不僅是一瓶酒，它是這段漫長旅程中，唯一一個同時匯聚了完美氣候與完整經驗的座標。

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同時獲贈 CONTINUUM 2023 年份 375ml 五十週年雷雕精裝瓶乙瓶（價值 NT$7,750，非賣品）。

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• 零售價 NT$10,000｜收藏家價 NT$6,800

• 拉丁語意為「新生」，來自 Sage Mountain 葡萄園的年輕藤株，果香主導、單寧細緻柔軟，是 Tim Mondavi 探索這片風土的另一種語氣——更輕盈，更即飲，卻同樣誠實。

五十年的答案，只出現一次。

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不到千元，品味 Château Ausone 同一雙巧手：Château de Fonbel 2019 & 2022

神之雫與 Decanter 雙重認證：右岸頂級名莊試驗田 Château de Fonbel

波爾多高性價比的極致展現：Château de Fonbel 2019 與 2022 垂直對比

它是 Château Ausone 的「試驗田」，十六公頃的砂礫與黏土被切成小塊，像花園一樣精細耕作。Vauthier 家族從 1971 年接手至今，把管理 Château Ausone 的標準原封不動搬到了 Fonbel 身上。不到千元的價格，便能品味右岸頂級名莊同一雙手的出品。

Jancis Robinson 品鑑後留下一句話：「波爾多需要更多像這樣的酒。」這句話絕非客套。Fonbel 從來不做那種需要等上十幾二十年才肯開口的酒，它直白、多汁、香料感清晰，開瓶即是享受。這款酒不僅曾在《神之雫》最終章露臉，更被 Decanter 放進全球 TOP 50 性價比最高的法國酒名單裡。這些事發生在 Fonbel 身上，一點都不意外。

兩者的差異不在好壞，在於性格。

2019 年份是即刻的歡愉，果味在前，柔順易飲，今晚開今晚就能懂它。2022 年份則多了一層結構感和深度，果味更集中，單寧更有存在感，現在喝已經相當迷人，再放幾年則會展現更多層次。

若想選一支無需動腦的日常好酒，2019 年份絕對是完美之選。若想在千元價位裡，感受 Saint-Émilion Grand Cru 的骨架能撐多遠，2022 年份則是更值得停留細品的那一支。

Fonbel 2019

六入單瓶價: NT$: 1200/瓶

(現貨)

Fonbel 2022

六入單瓶價: NT$: 1050/瓶

(11月底交貨) 

94+、95–96、95、96。

羅伯特·帕克《葡萄酒倡導家》給了它94+分。詹姆斯·薩克林給了95至96分。Jeb Dunnuck給了95分。Falstaff在2025年給了96分。

這些數字放在聖朱里安任何一款酒身上都值得停下來看一眼。但對Clos du Marquis來說，它們證明的是一件更根本的事：這塊地從來不需要靠別人的名字活著。

很多人以為它是雄獅莊園的副牌。不是。

Clos du Marquis的葡萄園位於聖朱里安高原，海拔約二十公尺，四周被二級莊環繞，距離雄獅的核心地塊足足五百公尺遠。它的第一個年份是1902年，比很多所謂「正牌」的歷史都長。

酒莊主理人尚-于貝爾·德隆在談到2022年份時說了一句話，威廉·凱利在《葡萄酒倡導家》的評分筆記裡直接引用了它：

「我們從未在這個莊園見過如此精緻的卡本內蘇維濃。」

2022年的氣候，給了這句話底氣。

夏天酷熱，但五月底到六月底的雨水在聖朱里安降得比別處多，葡萄藤沒有被旱季掐住喉嚨。九月的少數雨日也沒有弄髒任何一顆果實。採收從9月8日走到9月30日，顆粒小而濃縮，皮上的單寧成熟得近乎奢侈。

倒進杯裡，是這樣的——

• 黑加侖、黑莓、熟櫻桃，先出來
• 乾燥玫瑰和紫羅蘭，從杯底慢慢浮上來
• 鉛筆芯的氣味在中段出現
• 古巴雪茄和一點橙皮的微苦，在餘韻裡收尾

單寧緊密，但觸感是絲滑的。酸度把整個結構撐得筆直。酒莊自己形容這一年份的卡本內蘇維濃帶有「前所未有的精緻與肉質飽滿」——喝一口就知道那不是宣傳詞。

它現在已經好喝了。但……

如果你把它放進酒窖，五年、十年之後，那些礦物質和甘草的深邃感會一層一層打開。建議適飲期從2026年延伸到2050年以後，輕鬆陳年二、三十年不是問題。

有些人買酒是為了今晚。有些人買酒是為了某個還說不準的夜晚。

Clos du Marquis 2022，屬於後者。

成箱六入單瓶價: NT$:3200/瓶
原木箱六入裝

✨ 歡樂微氣泡升級！一口感受天然甜蜜與花果盛宴 ✨

想在忙碌的生活中來點微醺的儀式感嗎？這款來自義大利、兼具優雅歷史與環保永續理念的 「小海龜慕斯卡微甜白葡萄酒」（ABBAZIA Moscato I.G.T. Pavia Dolce），絕對是您聚會與日常小酌的首選！

Moscato 的獨特魅力：

輕鬆品味，無負擔： 低酒精度設計，不論是派對聚會、搭配甜點鹹食，或是個人的日常放鬆小酌都極為適合。

甜蜜芬芳，自然純淨： 超越一般白酒的香甜口感，滿溢天然蜂蜜與鮮花綻放的優雅氣息。

果香爆發，層次豐富： 散發迷人的荔枝、水蜜桃與新鮮柑橘果香，交織著淡淡的玫瑰花香，每一口都是頂級的風味盛宴。

細緻微氣泡（Perlage）： 細緻活潑的微氣泡在舌尖跳躍，清新順口、解膩爽口，冰鎮後飲用風味佳。

淵遠流長的酒莊傳奇與環保初心

這款葡萄酒誕生於 1848年 設立於義大利西北邊的葡萄酒產區。酒莊緊鄰古老的老本篤會修道院，見證了古代修道士們開創葡萄種植與釀造的悠久歷史。

酒莊所在地已被列為 世界文化遺產，因此特別堅持以 不傷害自然的友善方式 釀造葡萄酒。面對全球環境與海洋生物受到氣候變遷衝擊的現狀，酒莊特別以 「小海龜」 作為酒標設計，喚起大家對海洋生態與地球環境保護的重視。

優惠特惠資訊

• 單瓶特惠價： $500 / 瓶
• 六入箱購價： $450 / 瓶

⚠️ 溫馨提醒：

禁止酒駕 ｜ 🚗 酒後不開車，安全有保障

從前有位法國歌手 Eddy Mitchell 調侃薄酒萊新酒，說這酒之所以賣到國外，是因為法國人自己都不喝，拿來擦窗戶還比較實用——品質好的話擦完窗戶亮晶晶，品質不好的話還會把玻璃刮花。

幾十年後，薄酒萊新酒的命運被徹底改寫。被譽為「薄酒萊之王」的喬治·杜伯夫（Georges Duboeuf）創造了那句風靡全球的口號：「薄酒萊新酒到啦！」。他讓這款酒從里昂餐廳裡慰藉二戰苦悶的「平民之酒」，一路走上全世界十一月的節慶餐桌。杜伯夫曾說：「薄酒萊是快樂人的大麻。」 他堅信，薄酒萊的風格無法被複製：「我們的王牌是酒的風格。水果風味與圓潤口感，在世界其他地方都無法重現。」

而2026年，正是這句話最有力的證明。

2026年的薄酒萊產區，經歷了一場對葡萄藤的極限考驗。七月冰雹襲擊了約5,000公頃的葡萄園，部分地塊損失高達95%；隨之而來的夏季熱浪與乾旱，讓葡萄果粒縮小、產量銳減。採收始於8月13日，寫下薄酒萊歷史上最早的紀錄。最終，整個產區的收成比去年減少了約22%至30%。法國作家侯貝·薩巴蒂耶曾說：「我們應該努力像薄酒萊一樣年輕，像勃根第一樣老去。」 而2026年的薄酒萊，正以一種前所未有的方式，詮釋著這句話中「老去」的深度。

產量銳減的同時，品質卻在逆境中淬鍊出驚人的集中度。

過往的薄酒萊新酒以紅莓、蔓越莓的清新果香為標誌，但2026年份的果香轉向了黑莓、黑加侖等更深沉的黑色莓果風味。因為葡萄成熟度極佳、果粒小，今年的酒體結構更加紮實，單寧更有骨架，色澤深邃，酸度也很好地保留下來。資深葡萄酒推廣者莊才勳指出：「2026年對薄酒萊產區來講，是一個非常嚴峻的年份。 但產量雖然少，品質相當好，而且有陳年的空間。」

這意味著，你面前的這瓶2026薄酒萊，不再只是「趁新鮮喝」的即飲酒。

它打破了薄酒萊新酒「不能陳年」的刻板印象。亞柏彼修酒莊今年的新酒以紫羅蘭、玫瑰、鳶尾花的花香為主調，單寧結構紮實；碧紅酒莊的五十歲以上老藤村莊級新酒，花香與果香兼具，帶有石墨香氣，具備至少三到五年的陳年實力。而樂花園酒莊——被譽為薄酒萊新酒之王——今年的配給量已被直接刪減，價格與供貨量需等待酒莊最終確認。樂花的新酒向來被行家視為可以陳放的異數，陳放一兩年後會依序釋出紫羅蘭、玫瑰與白花香氣，紅色莓果與酸度相互平衡，單寧細緻。

今年的薄酒萊，是一瓶需要你認真對待的酒。

當產量少了三分之一，當果香從紅色莓果蛻變為深邃的黑色莓果，當單寧結構從輕盈轉為紮實，2026年的薄酒萊新酒，正在告訴你一個關於極端氣候、關於土地韌性、關於釀酒人如何在乾旱中萃取濃縮風味的故事。

十一月的第三個星期四，全球同步開瓶。但今年的配額，恐怕不會留給猶豫的人。

2026 薄酒萊新酒預購資訊

亞柏彼修酒莊 Albert Bichot 2026 薄酒萊村莊級新酒
預購價：NT$850／瓶
勃根地百年名莊之作，以紫羅蘭與玫瑰花香為主調，今年單寧結構格外紮實，口感柔順中帶有骨幹。村莊級（Villages）等級，品質更上一層，是秋日聚餐餐桌上最優雅的法式選擇。

碧紅酒莊 Maison Piron 2026 薄酒萊老藤新酒
預購價：NT$899／瓶
採用五十歲以上老藤釀造，花香與果香兼具，尾韻帶有獨特的石墨香氣。2026年份的濃縮風味讓這款酒具備至少三到五年的陳年實力，柔順好入口，卻遠比你想像的更有深度。限量預購中。

樂花園酒莊 Leroy 2026 薄酒萊新酒
預購價：即將公佈
薄酒萊新酒之王，行家眼中的陳年異數。今年配給量已被直接刪減，供貨量與價格需等待酒莊最終確認。陳放一兩年後會依序釋出紫羅蘭、玫瑰與白花香氣，紅色莓果與酸度相互平衡，單寧細緻。數量極度稀少，敬請鎖定官方公告。

菲力山酒莊（Collefrisio）位於義大利阿布魯佐產區，由第三代家族攜手掌舵。自 1970 年代起，兩大家族以紀律、熱情與創新精神，在依山傍海的 Frisia 丘陵上，打造出兼具風土韻味與藝術質感的頂級家族精品莊園。

1. 紅點設計獎 + 第一夫人青睞——「設計界奧斯卡認證的瓶身，連美國第一夫人都成為粉絲」是最直觀、最有話題性的組合。
2. 布魯塞爾金牌 + Vivino 4.4 + 同區前 1%——三層信任疊加，從權威賽事到群眾評分全覆盖。
3. James Suckling 具體評語——引用具體分數和品飲描述，專業感最強，適合深度酒類愛好者。

三季，釀成一年的光景

——寫給木杉白葡萄酒 2025，與這座島嶼的台灣之光

親愛的，你若問我，一年有多長？

我會說，一年不只是十二個月的流轉，不只是日曆上被撕去的三百六十五頁。一年，可以是三季的總和——是冬的蟄伏、春的甦醒、夏的綻放，以及那一場颱風過後，土地依然願意繼續呼吸的溫柔。

而這一切，都釀在台灣這座島嶼的風土裡。不是移植自異鄉的品種，不是模仿而來的風格，是台灣原生品種木杉，在這塊土地上，用自己的語言，寫下自己的名字。而今年，這個名字，被寫上了天際——星宇航空頭等艙選用。這不只是通路，這是一張飛向世界的頭等艙機票，是台灣風土被國際品味認證的榮耀時刻。

來自三處葡萄園，它們像三位性格迥異的詩人，各自依循冬、春、夏的生長週期，在同一片土地上寫下不同的句子。這一年，老天給了我們低溫多雨的冬季，像一段漫長的沉思；乾燥的春季，像一句俐落的起筆；炎熱的夏季，像一場盛大的燃燒；然後是颱風帶來的雨水，像命運突然插入的驚嘆號。

但你知道嗎？那些季節的輪廓，並沒有在釀造的過程中消失。它們被完整地保留在酒裡，像地層一樣，一層一層地堆疊出層次，也堆疊出平衡。那不是人為的調配，而是葡萄園自己生成的和諧。是台灣的冬、台灣的春、台灣的夏，聯手寫下的一封情書。

於是我聞到了黃桃的甜、甜瓜的柔、荔枝的香——那是台灣果園裡熟悉的氣息，是這座島嶼特有的甜美。它們交織著花香與細微的辛香，像一首輕盈卻有重量的詩。酒體凝聚，質地細膩，鮮明的酸度平衡了中段的圓潤感，細緻的礦物張力延續至清晰悠長的尾韻——那不是句點，是餘音，是夜裡最後一顆星子仍亮著的光，是台灣釀酒人這些年來，默默耕耘後，終於被世界看見的微光。

三季的差異，凝聚成木杉清晰、細緻而完整的表達。

親愛的，這一年，我們都歷經了變化。世界動盪，氣候無常，生活有時像一場又一場的颱風，把我們吹得東倒西歪。但木杉告訴我：歷經變化，依然可以明亮而平衡。那不是天真，那是一種踏實的勇氣。是知道風雨會來，也知道風雨會走，而這座島嶼的土地會記得每一滴雨水，並在適當的時候，把它釀成希望。

這是 2025 年分的樣貌。它不只是一瓶酒，它是台灣自釀的驕傲，是這片土地釀給自己的光。如今，這道光，正準備在三萬英尺的高空，為來自世界的旅人，斟上一杯屬於台灣的優雅。

喝一口吧。讓木杉白葡萄酒 2025，陪你記得——三季的差異，可以凝聚成美好；而一年的變化，可以釀成一份，留給當下的溫柔。這是台灣的光，是土地的答案，是我們自己的，台灣之光。而現在，它有了翅膀，正飛向更遠的地方。